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Pauillac (ポイヤック) AOCChateau Mouton Rothschild [1998](シャトー・ムートン・ロートシルト [1998])750ml 【航空便入荷】

Mouton Rothschild (ムートン・ロートシルト)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - →格付け：　一級(1973年)所有者：　GFAバロンヌ・フィリップ・ド・ロートシルト　GFA Baronne Philippine de Rothschild畑面積：　78.0haブドウ品種：　カベルネ・ソーヴイニョン77％、メルロ11％、　カベルネ・フラン10％、プテイ・ヴェルド2％平均樹齢：　45年植樹密度：　8500本/ha平均収量：　40?50hl/ha育成：　発酵とマセレーションは木製槽で15?25日間。

熟成はオークの新樽で19?22ヵ月。

清澄はするが、濾過はしない。

ワインシャトー・ムートン・ロートシルトChateau Mouton Rothschild：　30万本ル・プテイ・ムートン・ド・ムートン・ロートシルトLe Petit Mouton de MoutonRothschild：　不定エール・ダルジャン Aile d'Argent (ボルドーの白)：　1万8000?2万4000本飲み頃の続く期間：　収穫後12?15年　　　著者:ロバート・M・パーカーJr(2004)『ボルドー 第4版』美術出版社未成年者の飲酒は法律で禁止されています。

お酒は20歳になってから。

　　Chateau Mouton Rothschild (シャトー・ムートン・ロートシルト) [1998]　　Pauillac (ポイヤック) AOC　　パーカーポイント 96 / 予想される飲み頃：2012?2050年. 最終試飲：2002年8月.1998年の評価　1998年ムートンは100点満点の1986年以降で最も偉大なワインとして登場し、同年のワインをいくらかしのばせるものとなっている。

1998年の多くのワインと同じく、目を見張るほど中身が詰まっている。

今では瓶詰めされているが、光を通さないほど濃い黒/紫色をしており、器量や、豊かさ、大きさが増している。

ブレンド比率はカベルネ・ソーヴィニョン86%、メルロ12%、カベルネ・フラン2%(生産量の57%が利用されている)。

極めて力強い、超絶的な凝縮感のあるワインで、ローストしたエスプレッソ、クレーム・ド・カシス、燻煙、新品の鞍革、黒鉛、甘草の趣が感じられる。

口に含むと重々しく、凝縮感は畏敬の念を抱くほどだ。

口の中がカラカラになるほどのタンニンがあり、口の中がいっぱいになるような風味の特徴は相当に強く離れない。

これまた10年は飲み頃に近づかないはずである。

ただし、1995年や1990年、1986年と肩を並べられるワインである!一般的な評価　かつては理解しづらいシャトーだった。

卓越したワインを作り出すと同時に、とりわけ一級シャトーとしてはがっかりさせられるほど凡庸なヴィンテージが多かったのである。

ただし、1990年代半ば以降は一貫性が強まっており、1982年、1959年、1947年、1945年のような神秘的なムートンの特徴だった、豊かな、濃厚で豪勢なスタイルが表れるようになった。

もっとも、品質と安定感が以前より良好になったと言っても、ポイヤックの2つの仲間と同列には扱えない。

ラフィットほどは向上していないし、ラトゥールにもまだまだ追いつく必要がある。

超一流のワインではあるが、ムートンのワインは豊富なタンニンのせいで、時おりだが、心持ちバランスに欠ける場合があるようなのだ。

しかし、このシャトーの場合もやはり、ほかのボルドーの最上級ワインのシャトーと同様、最近の価格は急騰している。

また、セカンド・ワインのル・プティ・ムートンも、優良ではあるが、レ・フォール・ド・ラトゥールやカリュアード・ド・ラフィットほどの一貫性はない。

　ムートン=ロートシルトの地位もワインも、故フィリップ・ド・ロートシルト男爵が独力で築き上げたものだ。

21歳になったばかりでシャトーを買い取った時にムートンに対する思い入れが強かったのは間違いないが、それにしても、豪勢なまでにリッチで、著しく深みのあるエキゾチックなスタイルのワインをつくりながら、彼は1855年のメドックのワインの格付けの変更を実現させた唯一の人物になったのだから恐れ入る。

男爵は1988年1月に亡くなったが、今はその娘で、男爵同様にカリスマ性のあるフィリッピーヌがこの醸造帝国の精神的頂点に立っている。

彼女もまた、パトリック・レオンとエルヴェ・ベロー率いる有能なムートン・チームから並々ならぬ協力を受け続けている。

　このシャトーが公式に「一級シャトー」に格付けされたのは1973年のことだが、その時、派手好きの男爵は挑戦的なラベルの言葉を、「一級にはなれないが、二級の名には甘んじられぬ、余はムートンなり」から、「余は一級であり、かつては二級であった、ムートンは不変なり」と変えている。

　私がこれまでに飲んだ最も偉大なボルドーのいくつかがムートンだったことは間違いない。

1996年、1995年、1986年、1982年、1959年、1955年、1953年、1947年、1945年、1929年はムートンが最高の状態の時の絶句するほどのすばらしい例である。

だが、凡庸な、一級シャトーとしては恥じ入るしかない、買って飲む消費者としてもまったく腹立たしくなるヴィンテージもあまりに多かった。

1990年、1980年、1979年、1978年、1977年、1976年、1974年、1973年、1967年、1964年は、一級シャトーの水準をはるかに下回ったし、1990年と1989年という2つの有名なヴィンテージでさえ、卓越したヴィンテージの一級シャトーに期待されるワインとしては、驚くほど生硬で、凝縮昧を欠いていた。

　このワインが商業的に成功した理由はいろいろある。

まず、ムートンのラベルはコレクターズ・アイテムなのだ。

1945年以降、フィリッブ・ド・ロートシルト男爵は毎年1人の画家に1枚の絵の作成を依頼してはラベル上部に載せてきたのだが、ラベル絵を描いてもらう大家にはこと欠かなかった。

ョーロッパからはミロ、ピカソ、シャガール、コクトー、アメリカ人ではウォーホル、マザーウェル、1982年のジョン・ヒューストン。

続いては、偉大なヴィンテージにおけるムートンの豪勢さが、ラフィット・ロートシルトの生硬な優雅さや、力強く、タニックで、濃厚で、男性的なラトウールとはかなり異なるものであることがあげられる。

3番目は、申し分なく維持されたシャトー自体が、その卓越したワイン博物館とともに、メドックの（そしてたふんボルドー全域でも）最高の観光スポットとなっていること。

最後は、男爵自身が、自らのワインのみならず、ボルドーのすべてのワインの宣伝に尽力したことである。

娘のフィリッピーヌも、父の遺産を十二分に存続させる力がありそうだ。

　　　『ボルドー 第4版』美術出版社 著者:ロバート・M・パーカーJr(2004) 291-301pp.

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